Покупаем подержанный автомобиль.

User Rating:  / 0
PoorBest 

IMG 5359 voyager choose

Покупка подержанного автомобиля.

Сразу скажу: в принципе есть очень много информации на тему "что, где, и как" смотреть при выборе подержанной машины, но тут зачастую проблема с избытком информации - когда её слишком много, то зачастую, большая её часть вылетает с головы и забывается.

Посему - в этой статье расскажу максимально много, а в следующей дам краткую сводку того, что надо бы себе выписать \ распечатать и с чем уже идти на осмотр кандидатов.

 

Из общего - хотелось бы немного коснутся такого животрепещящего вопроса, как пробег автомобиля.

Многие считают, что пробег в 150 - 200 000 км - уже сильно много, и "мотору скоро капремонт", итдп. Я, особенно в последнее время, ездил на машинах с пробегом минимум ( если он не был смотан перед тем, как машина попала ко мне):

  • Volvo 850 2.5i АКПП: 293 000 km
  • Ford Transit 2.5D 1995 : 430 000 km

на первой сам проездил примерно 40 тысячь, на второй  - около 20 тысячь, т. е. вроде бы достаточно чтобы ощутить, что машине "кирдык" - но неощутил. Машина как машина.

Родственник недавно купил VW Transporter T4 2.5 TDI - брал в Германии, по сервисной книжке и счётчику пробега, оный составлял порядка 960 000 - почти миллион!

Однако на нём уже проезжено 60 тысячь км, пошёл второй круг - ездит неплохо, всё работает, зимой заводистся нормально, масло не пожирает,расход топлива в среднем около 8 литров на 100 км.

Аналогично сам недавно смотрел VW Caravella 2.4D с 450 000 км на счётчике. Заказ статисткики показал, что машина у нас в стране уже 12 лет, за это время уже здесь ей отматывали спидометр два раза - один раз на 120 ткм, второй - на 80 ткм, т. е. суммарный пробег авто минимум 650  тысячь!

И Что? Вроде вполне нормальное авто - завелось нормально, тяга нормальная, мотор посторонних звуков при работе не издавал....

Вместе с тем я не особо верю в автомобили 10+ лет возраста и с пробегом меньше 250 - 300 тысячь, особенно дизели. Такие существуют, конечно же, но их в природе намного меньше того, что мы наблюдаем на рынке - народ крутит километраж вовсю. Так что я бы на показания счётчика особо не смотрел бы - приятно, конечно, когда они небольшие, но кто знает - как там реально? смотреть надо по состоянию.

 

Итак, во первых, всётаки, надо бы определится с конкретными марками, моделями и годами выпуска автомобилей, которые будете смотреть.

Потом надо бы по этим данным собрать информацию - поиском в google.com , чтением конференций, общением ли с владельцами подобных автомобилей - тут выбор способа за Вами.

При этом цель - узнать слабые, проблемные места именно выбранной модели, ибо у разных автомобилей - разные "болячки" - например, на Крайслер Вояджер в 96 - 97 году ставились дизельные двигатели с приводом механизма ГРМ тоненькой наружной цепью, замена по регламенту - каждые 50 000 км.

До 96 года и с 98 - на тех же моторах привод ГРМ шестернями, т.е. теоретически - вечный и необслуживаемый...

В этой статье я дам универсальную информацию по тому "куда смотреть", модельную специфику, повторяю, Вам надо будет узнавать самому.

Давайте уже начнём:

Начать лучще с наружнего осмотра - зазоры по проёмам дверей, багажника, капота, незаметно ли цветовых переходов означающих что автомобиль подкрашивался?

Если приподнять резинку обрамления лобового стекла на кузове  - невидно ли под ней краску другого оттенка?

Можно также посмотреть даты выпуска на стёклах, и таким образом получить кой-какую информацию о том, не менялось ли остекление на машине.

Также нелишним будет осмотреть шины - неравномерный износ, сьеденный один из краев протектора может означать проблемы с геометрией подвески - либо неотрегулированный развал - схождение, либо последствия аварии с кузовной деформацией.

Также неплохо было бы глянуть кузов снизу: Ржавчина, следы незаводской сварки, антикорозийка, потёки масла с агрегатов, пощупать ( посжимать ) гофры на концах рулевой рейки - если рейка течёт с "конца" то в соответстсвующей гофре будет масло.

Далее смотрим салон, обращая внимание на потёртость органов управления ( накладки на педали, руль), пытаемся приподнять открытую водительскую дверь - есть ли выработка и соотв люфт в петлях двери, свидетельствующий о частом открывании \ закрывании и соответсвенно - интенсивном пользовании машиной?

Приподнимаем коврики - не мокро ли под ними, нет ли ржавчины?

Далее заводим машину - совсем хорошо, если она в тот день не заводилась, особенно если на улице зима. При постановке зажигания в положение "включено" обращаем внимание на то, что на время должны загорется все контрольные лампочки панели - в том числе и лампочки неисправности АБС и неисправности систем управления двигателем. Если они не загораются - возможно они перегорели, а возможно и  - выкручены, дабы у покупателя не возникало вопросов, почему это у продаваемой машины после запуска постоянно горят лампочки сигнализирующие о неисправности систем.

Кстати, и тут надо бы знать специфику машины, которую смотрите - если мне память не изменяет, на Вольво 850 лампочка АБС горела после запуска до достижения скорости в 25 кмч - при этой скорости был слышен странный гум - калибровалась и самопроверялась система АБС - после чего лампочка гасла, сигнализируя о том, что система исправна.

Ладно, автомобиль заведён - при заводке отметьте, хорошо ли крутит стартер, долго ли надо крутить прежде чем заведётся?

Запустилось - каков звук двигателя, равномерно ли работает? не слышно ли постороннх, "подозрительных" шумов?

Цокают ли гидрокомпенсаторы? Быстро ли гаснет лампочка аварийного давления масла при прокрутке \ после заводки? Держит ли двигатель нормальные для него обороты холостого хода? Если есть показометр давления масла - укладываются ли его показания в дозволенный диапазон?

Быстро ли прогревается салон, работает ли всё оборудование салона?

Моторный отсек: смотрим уровень и цвет всех жидкостей: тормозной, гидроусилителя руля, жидкость охлаждения двигателя ( ржавый цвет - показатель того, что о машине не особенно то и заботились, также как и непрозрачный, черный цвет тормозной жидкости - обе сии жидкости по регламенту должны меняться не реже раза в 3 года).

 Жидкости: Перед заводкой автомобиля смотрим уровень ОЖ и моторного масла. Если здесь всё ок, можем заводить, если есть серьёзная недостача - можно запороть двигатель, я бы заводить не стал бы. Также заодно можно глянуть и уровень остальных жидкостей: ГУР, тормозной жидкости. После заводки авто, если оно оборудовано АКПП, надо глянуть уровень жидкости в АКПП - без этого ездить не советую!

 

Обычно процедура проверки уровня масла в автоматической коробке переключения передачь следующая: при заведённом двигателе нажимаем педаль тормоза, и с интервалом примерно в 5 секунд переключаем все диапазоны переключателя коробки. Заодно можно отметить как долго коробка включает соотв режим после его выбора рукояткой, и не сильно ли жестко, с ударом, происходят включения. После перебора всех позиций, ставим переключатель режимов АКПП назад в позицию "паркинг", выжидаем примерно пару минут, и смотрим шупом уровень масла в АКПП. Там обычно есть две риски для минимального и максимального уровня - сторона рисок "Cold" (холодное) соответствует температуре масла в 40 градусов цельсия, так что дело обстоит зимой и машина только как заведена - уровень может показываться и несколько ниже, но щупом должен "цеплятся" в любом случае. "Hot" - соответственно при горячем масле, после как минимум 15 - 20 минут езды.

Далее при заведённом но ещё непрогретом двигателе можно пощупать большие шланги системы охлаждения двигателя - мягкие ли они, нет ли в системе давления?

Открыть крышку расширительного бачка ( Только на непрогретом двигателе!!! Если двигатель достиг рабочей температуры и в системе охлаждения создалось давление, открытие крышки расширительного бачка вызовет резкое падение давления в системе охлаждение, и массированное закипание охлаждающей жидкости, которую фонтаном быдет выбрасывать из горловины расширительного бачка. Можно серьёзно обварится и повредить двигатель! ) и посмотреть, не булькает ли там. если идут пузыри - это может быть симптомом пробитой прокладки ГБЦ или трещин в камерах сгорания двигателя.

Далее  - тестовый выезд.

Обращаем внимание на звуки издаваемые автомобилем, проверяем работу АБС и равномерность торможения, резко затормозив в безопасных условиях ( чтобы первая тестовая поездка не закончилась аварией из за того, что вам в зад влетит другой автомобиль, либо вследствии разворота при неравномерном усилии торможения по сторонам вас не выкинуло на встречку с интенсивным движением...).

При движении слушаем, нет ли шума, в том числе и при прохождении поворотов, в том числе и при прохождении поворотов с ускорением ( тут, бывает, хрустят ШРУСы ), проверяем как переключается коробка переключения передачь, не выбивает ли передачу, переключается ли легко, чётко, без скрежета, не пробуксовывает ли сцепление, нет ли вибрации при торможении и в движении....

Если всё в порядке - похоже, экземпляр не самый плохой. Продолжение с таблицей для распечатки будет в следующей статье - примерно через месяц.

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh