Мотоцикл - практическая езда

User Rating:  / 0
PoorBest 

Практическая езда на мотоцикле - фигуры.

 

Как уже обещал - про практическую езду на мотоцикле при подготовке к сдаче на права.

Итак, фигуры: начнём, пожалуй, с более лёгких, и постепенно перейдём к более сложным.

"Доска" - очень лёгкая фигура. Тут главное - умение ехать прямо, и достаточная скорость ( километров 20 в час вполне хватит).

"большая змейка" - аналогично несложная фигура. Надо её просто раз за разом накатывать вырабатывая в себе чувство мотоцикла, практикуясь, и скорость её прохождения начнёт расти сама по себе наряду с более агрессивным "закладыванием" мотоцикла в поворотах. Но скорость там не само и не главная цель, посему сильно на это концентрироватся не стоит, имхо.

 

"Обьезд препятствия с торможением", и без торможения - аналогично  - практика, чувство габаритов мотоцикла, привыкание к нему.

"Восьмёрка" - вот это уже другой коленкор, тут кроме практики нужна техника прохождения. Во-первых, для проезда сложных фигур всегда садитесь максимально вперёд, по возможности ближе к баку - таким образом вы переносите центр тяжести ближе к переднему колесу, вследствии чего маневренность мотоцикла на низких скоростях ощутимо возрастает. Что ещё надо знать по этой фигуре - переднее колесо пускаем ( рулим) поближе к наружной линии, чтобы заднее колесо у нас стабильно ехало внутри коридора из линий. Далее - только практика, и контроль скорости мотоцикла.Как известно, скорость прямым образом влияет на радиус поворота при прочих равных - т.е. если мотоцикл норовит увеличить радиус и передним колесом пересечь внешнюю ограничительную линию фигуры, уменьшение скорости позволит сего избежать - радиус поворота уменьшится. Если радиус поворота, наоборот, уменьшается и мы "падаем" к центру круга, увеличение скорости увеличит радиус поворота и стабилизирует заваливающийся мотоцикл. Конкретных методик проезжания сей фигуры несколько, каждый свободно может выбрать особо ему понравившуюся, испробовав их все.

1. Уже перед заездом в круг стабилизируем скорость движения ( едем на первой передаче, из контрольных приборов посматриваем и ориентируемся на показания тахометра - обороты поддерживаем, скажем, 2000 - тут надо выбирать цифру индивидуально, в зависимости от конкретного мотоцикла, его тяговитости  итдп), заезжаем на круг, скорость контролируем задним тормозом - т е ручку газа после стабилизации оборотов ( скорости)  - не трогаем! если видим что скорость большеватая - подтормаживаем, если скорость слишком упала - подотпускаем педаль тормоза. Плюс методики в том, что скорость мы контролируем только задним тормозом. То есть, из органов управления мы активно работаем только рулём и задним тормозом - расход внимания минимален.Повышенные относительно холостого хода (ХХ) обороты нужны для запаса тяги - на таких оборотах резерв мощности имеется, если разумно работать тормозом, перетормаживание и последствия в виде заглохшего двигателя и падения, практически не грозят. В то же время в таком диапазоне оборотов мощность двигателя обычно достаточно небольшая, чтобы его подтормаживать можно было относительно небольшими усилиями.

2. Проезд фигуры на первой передаче и оборотах холостого хода двигателя.

По моему, менее оптимальный способ. Вьезжаем в фигуру на первой передаче и полностью отпущенном газе ( обороты ХХ ), и едем фигуру не трогая газ вообще, балансируя лишь рулением.Более сложная в исполнении методика, при этом, если площадка в одну сторону имеет уклон, где мотоцикл будет разгонятся, возможно, притормаживать всё равно придёться, но работа тормозом уже должна быть ювелирной, чтобы не перетормозить и не заглушить двигатель. Также не все мотоциклы на ХХ имеют необходимый запас тяги, т е двигатель в процессе выполнения фигуры может заглохнуть самопроизвольно, за чем обычно следует падение ( посколько руль вывернут, мотоцикл в повороте - и вдруг моментом останавливается ( заглохший двигатель через передачу затормаживает заднее колесо).

3. Проезд фигуры с проскальзыванием сцепления.

Обратно непотимальный способ, по моему, поскольку требует расхода внимания на кучу вещей.

Методика: Проезжаем фигуру  с частично выжатым сцеплением, контролируя скорость задним тормозом и ручкой газа \ сцеклением.

Минус - много внимания требуется, одновременно и рулить, и сцеволение, газ, тормоз...

 

"малая змейка" -  по мне, самая трудная фигура. Скорость маленькая, поворотов много - даже если превые 2 - 3 - 4 конуса обьехал хорошо, всегда есть возможность на последнем вылететь :). Также при неправильной траектории можно зацепить конус мотоциклом ( подножкой, ногой, задним колесом), что приводит к несдаче фигуры.

Опять же - садимся по возможности поближе к топливному баку ( смещаемся вперёд), ноги на подножки ставим в районе пальцев стопы.

Вариантов проезда, опять же, несколько. Начну с полюбившегося мне:

1. Заезжаем в фигуру на оборотах холостого хода и первой передаче, с установившейся уже скоростью.Фигуру проезжаем рулением ( при чём руление несколько своеобразное - при каждой закладке \ перекладке руля делаем не одно движение рулём, а как бы два - поворачиваем руль один раз, назад, и второй - уже на необходимый угол. Сэнсей мой это называл "люфтованием" - умозрительно как бы бесполезная вешь, но на деле позволяет уверенно проезжать фигуру ( после некоторой тренировки, вестимо).Когда сей приём более - менее освоится, к нему можно добавить доржание двух пальцев левой руки на рычаге сцепления в ходе выполнения фигуры.Суть в том, что при проезде фигуры всётаки бывает так, что радиус во время обьезда одного из конусов получился великоватым, и видишь, что таким образом перед следующим конусом ну никак не вписатся -в таком случае можно выжать сцепление - скорость упадёт - врулишь, в нужный момент отпустив сцепление продолжишь прохождение фигуры. Этот способ мне показался оптимальным, сам его стал использовать под конец обучения, но именно на нём достиг быстрого стабильного результата.

2. Как и в фигуре "восьмёрка" - метод с частично выжатым ( проскальзывающим ) сцеплением, ручкой газа и задним тормозом. Минусы - те самые что в той фигуре.

3. Попытка проехать с постоянной скоростью ощутимо наклоняя мотоцикл.

Тут большой минус - надо идеально попасть в ритм. Чуть с перекладкой зазеваешься - всё. Ситуацию практически не спасти, в отличии от первого варианта.

4. Опять же, едем на постоянном газу, выставленом заранее, скажем на 2000 оборот, скорость контролируем задним тормозом. Имхо это наиболее простой и эффективный сразу после первого способа, метод.

 

"Остановка у стоп-линии".

Тут в основном также - практика. Фигура, имхо, легче чем восьмёрка и малая змейка, но труднее остальных. Особое внимание надо обращать заднему тормозу - тормозя им, очень легко перетормозить и заблокировать заднее колесо, что не есть хорошо. Заблокировать переднее колесо труднее, но и результат намного опаснее - легко можно навернутся. Процесс фигуры - разгоняемся ( первая - вторая скорость, можное щё и в третью воткнуть и немного успеть поддать), метров за 10 - 15 закрываем газ ( сцепление не трогаем) - это так называемая "подготовка к торможению".Реально мотоцикл уже тормозит двигателем, но не сильно эффективно, происходит загрузка переднего колеса.Когда переднее колесо проезжает линию начала торможения, быстро, но плавно, с нарастающим усилием жмём передний тормоз. Важно усилие развивать плавно, потому что в процессе переднее колесо загружается ещё больше ( мотоцикл как бы клюёт носом), что даёт возможность тормозить передним тормозом ещё эффективней, без блокировки колеса. Если же сразу и резко передний тормоз нажать, перед нагрузиться не успевает, и в процессе стремительного роста тормозной силы на переднем колесе он блокируеться, что требует отпускания тормоза ( и может привести к падению), и в любом случае удлиняет трмозной путь.

Так что задействуем передний тормоз плавно, как только достигнуто более менее интенсивное замедление - осторожно подтормаживаем задним колесом, помня что при торможении оно разгружаеться, и заблокировать его легко.Основная мысль в том, что максимальная интенсивность торможения должна быть в начальной трети - середине тормозного пути - по мере снижения скорости надо стремиться к тому, чтобы у вас был запас по торможению, чтобы останавливатся можно было постепенно уменьшая интенсивность торможения, а не наоборот.

 

Add comment


Security code
Refresh